Priusfreunde.de

@Knuddel Kannst du mir nochmal sagen welche App du verwendest hast, und welchen OPD Stecker du benützt hast zum auslesen der Daten?

gibt es auch eine Brauchbare app für iPhone? danke

So bitte mal schauen, ob die angehängte HTML-Datei zu öffnen geht.

@ Tom: Also der Wagen hat jetzt 20Tkm runter, das Einfahrprogramm sollte daher nicht mehr zum Tragen kommen.
Die "E"s stehen sowohl im Yaris wie im Corolla für 30 Wattstunden. Was ich aber zugebe, dass meine verinnerlichten Werte aus dem Yaris im Sommer entstanden sind. Das könnte also bereits ein Teil der Lösung sein...

@frankenfrank: Ich handhabe das mittlerweile so, dass ich den Verbrenner sofort nach dem Losfahren starte. Ich fahre etwa 500m zwar nur bergab, aber anschließend für 200m steil bergauf. Zuviel für nur Batterie. Dann sollte der Verbrenner also so warm wie möglich sein, damit man möglichst verschleißfrei Leistung abrufen kann. Da sieht man mal wie unterschiedlich die Fahrprofile sind. Und das Auto den Fahrer erzieht

Dass das Diagramm falsch ist, verstehe ich leider nicht. Vllt kannst du das nochmal erklären.

@riesjo: In der Art gibt es wirklich nur den "HybridAssistant" und den leider nur für Android. Vergleichbares für iOS ist leider Fehlanzeige. Habe mir dafür auch extra ein Android-Handy besorgt. OBD-Stecker ist der OBDLink LX (z.B. www.ebay.de/itm/OBDLink-LX-Bluetooth-Ada...p2057872.m2749.l2649). Ist zwar recht teuer, aber funktioniert tadellos.

LG Michi

Ich kann das Dokument auf Samsung problemlos öffnen.

Ok, also wirklich kalt waren Batterie und Innenraum nicht... daran kann's also nicht gelegen haben.

Mein Tipp wäre:
Die Kühlwassertemperatur ist zw. ca. 17:32 bis 17:35/36 um ca. 20 Grad gefallen. Da es am besagten Stück bergab ging, hat der den Verbrenner mit dem E-Motor gedreht, um durch die Reibung Wärme zu erzeugen und die Kühlwassertemperatur wieder ein wenig anzuheben. Hierbei Sprit zu verbrennen würde wahrscheinlich die Temperatur schneller steigen lassen, dabei aber sehr schnell den Akku füllen und auch irgendwie gegen das Prinzip Sprit einzusparen verstoßen.
Dazu hat er sich der Energie bedient, welche der andere E-Motor erzeugt hatte. Der Akku Stand ist ja dabei nicht wirklich gesunken in der Zeit.
Hätte der Kleine bergab den Verbrenner nicht gedreht, bis wo wäre dann die Kühlwassertemperatur abgesunken? Und so richtig weiß der ja auch nicht, wie lange das Spielchen noch gehen soll. Endet der Hügel in ein paar Metern oder gehts steil den Mount Everest runter?
Wenn Toyota die Topologie mit berücksichtigen würde, wären sicherlich noch ein paar (Dezi/Milli)Liter Sprit einzusparen. Daß dies technisch machbar ist, wissen wir von anderen Herstellern. Naja, Toyota ist halt nicht überall der Erste am Start. Vielleicht kommt das ja noch in Version 42.

Und der Corolla hat doch sicherlich einen HSD4 an Bord. Der Yaris aus 2013 den HSD3. Die arbeiten sicherlich ähnlich. Aber die Toyota Zaubermeister haben da wahrscheinlich das eine oder andere an der Software, der Hardware und der Steuerung optimiert.

Das alles zusammen würde ich hier für die Ursache halten.

Nun gibt es meiner Meinung nach verschiedene Wege aus der Situation. Vielleicht gefällt Dir ja einer davon:

• Schalt den HA ab oder verstau das Teil so, daß Du da während der Fahrt nicht drauf schauen kannst und laß das Auto sein Zeug machen. Ging ja davor auch und damit warst Du glücklich.


• Fahr mit Grillblocking. Dazu würde ich Dir raten, Dich mal mit autogasprius_berlin und dem Reisenden in Verbindung zu setzen. Du must ja nicht gleich das Extrem wie der Reisende suchen. Aber beide werden sicherlich gute Tipps haben, wie man den Grill schließt und auf was man dabei achten sollte, damit es dann nicht zu heiß wird.


• Nimm den HA und lern Dein Auto neu kennen und berücksichtige dabei die entsprechenden Situationen. Eventuell wirst Du dabei eine zusätzliche Tabelle mit den speziellen Umwelteinflüssen führen müssen. Ich könnte mich beispielsweise nicht mehr genau zurückerinnern, welche Fahrt ich zu welchem Wetter, Wind, etc. durchgeführt habe. Vielleicht kann ja jemand den Entwickler dazu überreden, den HA so anzupassen, daß man am Ende einer Fahrt die Wetter- und Umweltdaten eingeben kann.

Achja, bevor Du fragst: Ich bin ohne HA sehr zufrieden. Mich interessiert nur der errechnete Verbrauch. Ist mir der zu hoch, weiß ich zumindest, daß mein rechter Fuß zu schwer oder ich aus anderen Gründen zu schnell war. Mehr muß ich da nicht wissen

Gruß
Tom

Wegen Grillblocking habe ich auch schon überlegt trotz das meiner ja EHR hat, aber der P4 hat ja den Shutter auch und beim Corolla muss es den in anderen Märkten auch geben da es mal eine Übersicht gab pber den neuen Corolla da wurde das auch beworben. Bei meinem Audi und Volvo ging das einfach eine Pappe vor den Kühler aber hinter dem Grill gepackt gut war. Nur beim Corolla ist dort richtig zu, müsste man erst die Abdeckung abbauen mit Schrauben und durch den Wabengrill geht es auch nicht so einfach wie beim Yaris oder P3.
Vielleicht hat ja einer eine Idee?

Das EHR erwärmt ja nur das Kühlwasser und bedient sich dabei des Abgasstrangs. Wenn es bergab geht und der Verbrenner nur mitgedreht wird um durch Reibung Wärme zu erzeugen, wird auch irgendwann der Abgasstrang kalt. Frage ist dann, was wird schneller kalt - Kühlwasser oder Abgasstrang - und wie reagiert dann das System?

Wie wäre es mit: Frei zuschneidbares Klettband
Dann kann man sich ein Stück Plane, Leder oder etwas in der Richtung zuschneiden und am Grill an mehreren Stellen fest machen.

Gruß
Tom

Ich hatte mich bei meinem Yaris dagegen entscheiden, auf die Klavierlackoptik des Kühlergrills überhaupt etwas zu kleben. Ich bin mir nicht sicher, ob das nach einigen Monaten mit selbstklebendem Band noch glänzt.

Hallo ihr,

das sind wieder super Antworten von euch, insbesondere Tom! Danke

Ich kann auch Neues vermelden: Nach erneutem Versuch rekuperiert der Yaris an besagtem Gefälle bei den aktuellen Temperaturen ebenfalls nur 2 "E", also 60 Wh. Tut dem "Kleinen" auch gut, dass die Bremsscheiben mal mehr rangenommen werden. Es stärkt mich auch in der Vermutung, dass temperaturabhängig mehr oder weniger Ladestrom freigegeben wird (leider ohne HA gefahren). Da ich den Corolla erst seit kurzem habe, bin ich auf den Sommer gespannt, was dann ggf. möglich ist.

Bei der Aussage, dass durch bloßes Mitdrehen des Verbrenners bewusst Reibungswärme entstehen soll, bin ich mir unschlüssig... So richtig wohl fühle ich mich nicht, dass Kolben in einem abkühlenden Zylinder mitgeschleppt werden, wegen Verschleiß. Entsteht durch die Reibung wirklich mehr Wärme als durch die Wasserkühlung 'Kälte' entsteht? Da verheize ich lieber mehr Bremsklötze. Wir haben zwar heute sehr leistungsfähige Öle etc., aber naja...

Zum Thema neigungsabhängige Steuerung des HSD: Ich habe den Eindruck, dass der Corolla den maximalen Ladestrom auch anhand der Längsneigung der Fahrbahn steuert. Das macht aus dem von Tom genannten Grund auch Sinn, da das Auto nicht wissen kann, wie lange ein Gefälle noch andauern wird (die theoretische Möglichkeit mit genauen Topo-Karten und eingestellter Route mal außen vor).
Ich bin mir sogar sehr sicher, dass der Corolla die Längsneigung der Fahrbahn misst: Er stellt mir im Ecometer (das Ding mit CHG - ECO - PWR) mit einem dunkelblauen Balken dar, mit welcher Kraft ich effizient beschleunige. Und meiner Meinung nach ist die Länge dieses Balkens abhängig von Steigung und Gefälle - neben der aktuellen Geschwindigkeit und anderen Faktoren. Mir scheint der Corolla doch ein ziemlich schlauer Weggefährte zu sein.

Toms Vorschläge möchte ich in folgender Weise beherzigen: Ich lerne mein Auto immer noch kennen. Der HA hilft mir dabei. Mit dem HA kann ich zB steuern, dass die Batterie an einem Anstieg möglichst Energie abgibt, um an einem folgenden Gefälle "Platz" zum Rekuperieren zu haben. In bergigen Gegenden macht das bestimmt auch Sinn.
Ich gebe aber zu, dass das ständige Beobachten des HA den Fahrspaß mindert. Sobald ich mein Auto kenne, rückt das dann hoffentlich alles in den Hintergrund.

Grillblocking möchte ich aktuell (noch) nicht versuchen. Ich kenne das von meinem alten Corsa B, dem ich in die Lüftungsschlitze im Stoßfänger zurechtgeschnittene Styroporplatten einsetzte und die dann mit Edding schwarz anmalte. Das war kaum zu sehen und funktionierte sogar im Sommer ohne Hitzeprobleme zu erzeugen. U.a. damit und einer sparsamen Fahrweise konnte ich aus dem 45-Liter-Tank 1.063 Kilometer rausholen. Beim Tanken gingen dann glaub 47-48 Liter rein. Fand ich nicht schlecht für ein Auto 1.0 von 1995.

Viel interessanter wäre eine Dämmmatte für die Motorhaube des Corolla, da die bei mir nicht dabei ist. Kennt sich damit jemand aus?

LG Michi

autogasprius_berlin schrieb:
Ich hatte mich bei meinem Yaris dagegen entscheiden, auf die Klavierlackoptik des Kühlergrills überhaupt etwas zu kleben. Ich bin mir nicht sicher, ob das nach einigen Monaten mit selbstklebendem Band noch glänzt.
Klebeband/Panzertape hätte ich auch nicht genommen. Mit Klettband, das Zeugs was kleine und größere Kinder an den Schuhen haben, weil die keinen Schnürsenkel mehr gebunden bekommen, das kann man schon nehmen. Da klebt nix am Auto. Das Zeugs nutze ich als Kabelbinder. Hat auf der einen Seite die härteren und auf der anderen Seite die weichen Fasern.
Von der Rolle einen halben Meter abschneiden (oder länger wenn es sein muß), oben durch den Grill durch nach unten dann wieder raus und eine entsprechende Abdeckung einarbeiten. Überlappend dann festkletten.
Für Grills mit Wabenoptik sicherlich eine gute Wahl.
Beim Yaris, wo die Rohrisolierung rein paßt, ist die vielleicht einfacher anzubringen.

michi220392 schrieb:
...
Bei der Aussage, dass durch bloßes Mitdrehen des Verbrenners bewusst Reibungswärme entstehen soll, bin ich mir unschlüssig... So richtig wohl fühle ich mich nicht, dass Kolben in einem abkühlenden Zylinder mitgeschleppt werden, wegen Verschleiß. Entsteht durch die Reibung wirklich mehr Wärme als durch die Wasserkühlung 'Kälte' entsteht?
...

Ob da mehr Wärme entsteht, als durch den Fahrtwind das Kühlwasser kälter wird, das weiß ich nicht. Aber wo Reibung ist, ist Wärme. Ich erkläre mir das so, weil dies so für mich Sinn ergibt. Wenn jemand eine bessere Idee hat oder näheren Einblick in die Gedanken der Erbauer, lern ich gern dazu.
Ich denke auch, daß Du Dir wegen Verschleiß da keine Sorgen machen mußt. Wenn der Motor im Winter noch kälter ist, nach einem ersten Start, dann ist der Verschleiß sicherlich etwas höher.
Aber was soll er machen?
Der Akku ist begrenzt, ist halt kein Plug-In. Bergab den Motor mit Sprit zu versorgen, sorgt doch eher für Vortrieb. Der ist aber nicht gewollt. Wäre es das, würdest Du Gas geben. Da Du kein Gas gibst, wird also auch kein Sprit genutzt. Das Auto 1.0 würde ja die Schubabschaltung nutzen bis zur Lehrlaufdrehzahl runter. Der HSD braucht das nicht, da er einen E-Motor zum Drehen des Verbrenners hat und dieser im Idealfall auch ganz still stehen kann - was im Auto 1.0 nicht geht. Also wirkt der eine E-Motor als Generator, der den anderen E-Motor mit Strom versorgt, um den Verbrenner zu drehen und dadurch Wärme erzeugt. Und irgendwo muß er auch noch die Balance halten zwischen Bremsen, Wärme erzeugen und Rekuperieren. Die Klötze mit zu nutzen ist sicherlich auch eine gute Idee. Hört man doch von dem einen oder anderen HSD Fahrer, daß die hinteren Scheiben wegrosten und man seltsame Dinge unternimmt, um die Scheiben wieder blank zu putzen. Der eine oder andere Thread im Forum beschäftigt sich damit.
Ich weiß ja auch nicht, wie die Heizung gestanden hat. Kompfort (Wärme) geht ja vor Spriteinsparen.
Insofern hat man ja auch selbst noch ein wenig Einfluß auf das Abkühlen, wenn man vorn nichts davor gebastelt hat.
Ich hab hier vor meiner Haustür, egal in welche Richtung, immer ein Gefälle. Mal etwas mehr, mal etwas weniger. Ich bekomme den Motor in keiner Richtung vorher warm. Dahinschleichen geht aber auch nicht. Aber zwischen 50-80 ist eigentlich alles drin. Je kälter, halt ein wenig langsamer. Und ich konnte noch keinen erhöhten Verschleiß feststellen. Selbst vor dem ersten Ölwechsel war das Öl noch fast wie neu. Gäb es verstärkten Abrieb/Verschleiß, würde man das durchaus sehen. Man hobelt da ja nicht mehr dicke Späne runter, die im Filter hängen bleiben oder sich an der Ablaßschraube anheften.
Wenn Du den HA mitlaufen läßt, dann weißt Du ja in etwa, wann Du den Hügel runter bist und kannst einen gezielten Blick auf die Kühlwassertemperatur werfen.
Irgendwo hier im Forum stand das mal, daß das Termostat bei 72 Grad erst öffnet. Nun weiß ich nicht, wo der Fühler für die Wassertemperatur sitzt, ob zwischen Motor und Termostat oder zwischen Termostat und Kühler. Wenn dieses aber schließt, wird in erster Linie das Wasser zwischen Kühler und Termostat (großer Wssserkreislauf) kälter und nicht zwischen Termostat und Motor (kleiner Wasserkreislauf mit Wärmetauscher für den Innenraum). Diese Seite ist also tendenziell immer etwas wärmer.

Ich will Dich jetzt nicht entmutigen, aber wenn Du Dir mit den Anzeigen des HA und dem Winter bereits solche Gedanken machst, dann freu Dich auf den Sommer, wenn es richtig heiß wird und die Temperaturen der E-Motoren und des Inverters hoch gehen
Insofern bin ich froh, mit dem Teufelszeug erst gar nicht angefangen zu haben. Was ich nicht sehe, macht mir keine Kopfzerbrechen. Und für den Rest eines bestimmungsgemäßen Einsatzes hat sich Toyota gekümmert. Ich habe am Straßenrand auch noch keinen Toyota mit offener Haube stehen sehen. Wenn - und ich kann mich da an keinen erinnern - ist das sicherlich ein "ID" "Zehn" "T" Poblem gewesen oder von extern verschuldet worden.

Ich habe bei einem Corolla noch nicht unter die Haube geschaut. Weder beim 1.8er noch beim 2.0er. Hat der keine Dämmung auf der Innenseite dran? Willst Du da eine Dämmmatte von außen anbringen, wie man das bei dem einen oder anderen Fahrzeug früher getan hat? Was versprichst Du Dir davon? Leiser oder Wärme unter der Haube halten? Steinschlagschutz wird es wahrscheinlich nicht sein.
Aber ich bin mir sicher, das wird dann ein Hingucker auf der Straße. Hat man lange nicht gesehen.
Um die Wärme zu halten wäre das Grillblocking effektiver - meine Meinung.

Gruß
Tom

Von der Rolle einen halben Meter abschneiden (oder länger wenn es sein muß), oben durch den Grill durch nach unten dann wieder raus und eine entsprechende Abdeckung einarbeiten. Überlappend dann festkletten.
Ach sooooo!

Ich dachte, du wolltest das Klettband am Auto festkleben.

@michi220392:
Ich habe den Thread erst gerade gesehen. Ich habe zwar keinen Corolla, aber den Prius 4 FL und fahre von Anfang an mit dem HA. Ich habe mir mal Deine Datei genauer angesehen. Wenn ich das richtig sehe, geht es um die Gefällestrecke ab etw dem 6. Kilometer, die ab etwa km 7.5 etwa 10% erreicht. Dabei ist mir Folgendes aufgefallen:

1. Der Höhenunterschied dieses Gesamtteilstücks betraegt etwa 150 Meter. Das entspricht einer Änderung der potentiellen Energie (Höhendifferenz) des Fahrzeugs von etwa 630 Wh (Masse vom P4 angenommen). Berücksichtigt man, dass etwa 2% Gefälle benötigt werden, um die Geschwindigkeit zu halten, verbleiben etwa 500 Wh, die prinzipiell zurückgewonnen werden können.
2. Die HSD-Steuerung versucht den Akku zwischen 40% (leer) und 61% (voll) zu halten. Bei einer Akkukapazität von 1.3 kWh entspricht das Fenster also 270 Wh. Bei Erreichen der 61% wird das Laden begrenzt. In diesem Fall können also mindestens 230 Wh nicht gespeichert werden. Das Ladeverhalten kenne ich von Fahren im heretical Mode. Der Ladevorgang endet dann mit Erreichen der 61% und bei AB-Fahrten schaltet sich dann immer für ein paar Sekunden der Elektromotor zu mit anschliessendem Nachladen des Akkus.
3. Auf der hier gezeigten Fahrt ist zu Beginn des Gefälles die SOC 48%, wenn ich das richtig sehe. D.h. es können maximal 170 Wh auf der Gasamtgefällestrecke gespeiche werden. Die 270 Wh wären möglich, wenn zu Beginn des Gefälles die SOC bei 40% wäre, aber nicht weniger, weil sonst das Notladeprogramm startet und der Verbrenner angeht.
4. Hinzukommt ein weiterer Effekt: In S4 ab 80 km/h Tacho, versucht die Steuerung beim Zurücknehmen des "Gasfusses" in den heretical Mode zu gehen. Bei weiterer Zurücknahme des Fusses wird die Motorbremse benutzt, um ein zu hohes Drehen der MGs zu verhindern. Wenn ich das richtig sehe, fährst Du in das etwas flachere Teilstück des Gefälles mit 80 km/h GPS ein und SOC ist <61%. Dann geht hier unweigerlich die Steuerung in diese Prozedur über. Einen Trick, den ich benutze, die Geschwindigkeit kurz unter 80 km/h Tacho fallen lassen und dann kurz aufs Beschleunigungspedal treten. Dann sollten nur die MGs benutzt werden und danach ist bei mir die Motorbremse aus, solange ich unter 80 km/h (Tacho) bleibe.
5. Kurz vor dem Beginn des steilen Teilstücks beschleunigst Du mit dem Verbrenner. Wenn Du beim Beschleunigung unter 10-12 kW Leistung bleiben würdest, würde der E-Motor benutzt werden und die Batterie entladen. Nach der kurzen Beschleunigung mit der ICE geht es durch Umwandlung der potentiellen in kinetische Energie weiter. Das Fahrzeug wird schneller und gleichzeitig wird der Akku bis 61% geladen. Danach wird der Ladestrom begrenzt und der Akku nur noch sehr langsam weiter geladen.

Zusammenfassend würde ich sagen, die Strecke ist zu steil und der Höhenunterschied ist zu gross, um die gesamte potentielle Energie zurückzugewinnen/zu nutzen. Wenn einem an Verbrauchsoptimierung liegt, kann mit etwas Übung maximal rund die Hälfte (250-270 Wh) der potentiellen Energie im Akku gespeichert werden. Rund 120 Wh werden zur Überwindung des Rollwiderstands benötigt (Rollwiderstand vom P4 FL). Dann wird noch Energie zur Überwindung des Luftwiderstands und zum Betrieb der elektrischen Verbraucher benötigt, die hängen aber von der Geschwindigkeit/Zeit ab. Ohne mechanische Vernichtung von potentieller Energie wird es wohl nicht gehen.

@MarieCurie
Ich finde das richtig toll, was man aus den Daten rein von der Energie/Arbeit Seite her aus den Daten auslesen kann. So richtig bekomme ich da leider keinen Zugang zu. Da hat man mich erfolgreich abgehängt
Wenn Du schreibst:
Die HSD-Steuerung versucht den Akku zwischen 40% (leer) und 61% (voll) zu halten.Was ist genau damit gemeint? Wie äußert sich das am Akkuschätzometer?
Daß nicht die komplette Kapazität des Akkus genutzt wird, ist mir klar. Aber ist "61% (voll)" das, was man auf der Autobahn sehen kann, daß der zwar immer was in den Akku schaufelt, dieser im Schätzometer aber immer zwei Balken nach oben noch frei hat? Oder sind die "61% (voll)" im Schätzometer alle Balken ausgefüllt mit angedeutem Deckel? Das hab ich noch nicht herausbekommen.
Ich hab ja hier "hinter dem Haus" auch einen ähnlichen Hügel, vielleicht nicht ganz so steil. Und da bekomme ich nach Anzeige recht zuverlässig den Akku voll und kann dann mit sanftem Gasfuß komplett elektrisch durch den Ort rollen - zumindest im Sommer.
Und sind dann die "40% (leer)" die zwei Balken, die mir bei "leer" immer angezeigt und nie weniger werden?

@michi220392
Dann wirst Du wohl noch ein paar Mal mehr den Hügel runter müssen und dabei Daten sammeln. Wäre natürlich schön, wenn man dann die Umweltdaten mit berücksichtigt. Dann lassen sich sicherlich noch ein paar mehr Rückschlüsse daraus ziehen.

Gruß
Tom

@Tom0071:
Also wenn man ohne HA fährt, sind die Akkuinformationen des Schätzometers nur recht ungenau. Wenn ich bei meinen P4 die Ladezustandsanzeige mit der genauen Anzeige im HA vergleiche, dann entspricht der Übergang von 3 -> 2 Balken etwa 43 % und die untere Grenze der 2 Balken sind dann knapp 40 %, also da sollte dann der Verbrenner das Notladeprogramm beginnen. Will man das verhindern, sollte man versuchen nicht unter 3 Balken zu kommen. Ich versuche den Ladezustand immer um 50% (4 Balken) zu halten.

Die 61% entsprechen der obere Grenze des 7. Balken. Das ist z.B. das, was man auf der AB als 'steady-state' erreichen sollte. Bei nicht zu hoher, etwa konstanter Geschwindigkeit hört man, dass die Motordrehzahl absinkt, wenn der Akku an diese Grenze kommt. Das beim Prius leise, tiefe, sonore Brummen bei konstanter Geschwindigkeit in der Ebene ist dann ein Zeichen, dass der Akku nicht weiter geladen wird. 8 Balken habe ich noch nicht mitbekommen, aber hier im platten Land (SH) ist das ja auch nicht so mit den Hügeln. Ausserdem schaue ich dort praktisch nicht mehr drauf, da im Augenwinkel der HA zu sehen ist.

Die HSD-Steuerung nutzt also nur rund 20% der Akkukapazität von den 1.3 kWh (beim P4) aus. Deshalb ist die rein elektrische Reichweite in der Ebene bei 50 km/h maximal etwa 2-3 km. (Ich benötigen mit meinem P4 im Jahresmittel das Benzinäquivalent von etwa 9.5 kWh pro 100km - hauptsächlich in der Stadt.)

Übrigens, weniger steile Gefälle lassen sich besser ausnutzen. Bei 75 km/h reichen rund 2,5% aus, um ohne weitere Energiezufuhr (HV/ICE) mit konstanter Geschwindigkeit zu rollen.

Nachtrag: Ich weiss gar nicht, ob der normale Maximal-Ladezustand (61%) 6 oder 7 Balken entspricht, da ich hauptsächlich in der Stadt unterwegs bin und seit dem HA nicht mehr so auf die Balken schaue.

Was sich mir hier absolut nicht erschließt ist diese starke Drosselung der Ladeleistung zwischen 17:27 und 17:31.

Ich kenne das nur von Akku-Temperaturen deutlich unter 10C bzw. SoC deutlich über 60%.

Nichts davon ist hier der Fall.