Priusfreunde.de

YarisGerd schrieb:
Ich habe niemals gesagt, dass es akzeptabel ist, wenn die Radbolzen zu fest angezogen werden.Das habe ich von deiner Seite aus auch nie so interpretiert!

Was den Schlagschrauber betrifft, so wurde meiner mit Pressluft betrieben. Der dreht erheblich schneller als der aus dem Bauhaus. Meiner läuft auch mit Pressluft und viel langsamer dreht der bestimmt nicht. Nach gut 2 Sekunden steht die Mutter auch schon an, dann gebe ich noch ein paar Sekunden auf Stufe "1" drauf. Danach braucht es mit dem Drehmomentschlüssel meist noch gute 90 Grad, bis es klickt.

Man sollte solch Werkstätten schließen.
Dann wüsste ich aber nicht mehr, in welche Werkstatt ich fahren soll.

eppf

Das Reinschrauben dauert etwa 1/20 Sekunde. Mit Aufstecken und Schraube rausziehen sollte man also 2 bis 3 Schrauben pro Sekunde schaffen.

Trotzdem rechtfertigt das keinen Pfusch!

Um nochmal auf die Ausgangsfrage zurück zu kommen, ob die Verwendung von Drehmomentschlüssel sinnvoll ist, kann ich nur sagen ja.

Wenn das Fahrzeug Leichtmetallfelgen hat, dann ist es besonders wichtig, das die Radbolzen gleichmäßig fest angezogen werden, weil sich sonst die Felgen verziehen können. Stahlfelgen sin nicht ganz so empfindlich. Die kann man auch von Hand mit Gefühl anziehen. Das hängt von wie viel Übung man hat. Ich habe das früher probiert. Meine Tests durch Nachkontrolle mit einem Drehmomentschlüssel ergaben gute Ergebnisse. Für einen Radwechsel unterwegs ist das ok. Nachkontrolle sollte jedoch immer sein.
Den Drehmomentschlüssel sollte mann jedoch nicht zum lösen der Radbolzen nehmen. Falls diese zu fest sitzen, könnte das dazu führen,das der Drehmomentschlüssel nicht mehr korrekt arbeitet.

Gerade habe ich zufällig entdeckt, dass in der ABE meiner Winterfelgen die Einschränkung enthalten ist, dass diese nur "mit dem mitgelieferten Befestigungsmittel" verwendet werden dürfen. Letzteres ist weiter vorne folgendermaßen beschrieben:

Art Mutter M 12 x 1,5
Bund Kegel 60 Grad
Anzugsdrehmoment 110 Nm

Bislang ging ich davon aus, das richtige Drehmoment sei 103 Nm, aber ich weiß nicht mehr, woher ich diesen Wert eigentlich habe. Vermutlich aus dem Fahrzeug-Handbuch, aber ich bin nicht sicher.

Wovon hängt denn das Anzugsmoment eigentlich ab - vom Hersteller, von der Felge, von den Muttern, von den Radbolzen? Von allem? Gilt denn an jeder Felge oder jeder Kombination ein anderer Wert? Ist eine Abweichung von 10 Prozent bereits kritisch?

Und: Macht sich darüber überhaupt jemand Gedanken? In allen mir bekannten Werkstätten sind die Druckluft-Schrauber auf 120 Nm eingestellt und damit wird offenbar alles angezogen, was PKW-Rad ist und Muttern hat.

Grüße, Egon

In allen Tabellen wird nach Fahrzeugmodell und Alu/Stahl unterschieden. Nach Meinung der Werkstätten es also die verwendete Mutter genauso wenig relevant, wie der genaue Felgentyp. Ich kann mir z.B. nicht vorstellen, dass jede Alufelge an ihrer Aufliegefläche und rund um die Bolzenlöcher die selbe Festigkeit haben und trotzdem werden diese Dinge ignoriert.
Ich würde mich einfach an die Werte für das Fahrzeug und das Felgenmaterial halten.

Es ist eigentlich egal ob Alu oder Stahlfelgen, das Drehmoment ist abhängig von den Schrauben/Mutter Abmessungen/Material siehe Tabelle.

Tabelle

Viel wichtiger ist das die Werkstatt den Druckluftschrauber mit einer Drehmomentbegrenzung haben und auch Benützen, was eher die Ausnahme ist.

Sehr oft ist es, dass die Radschrauben mit dem Druckluftschrauber mit vollem Schwung drauf geknallt werden, bis zur Schrauben-Überdehnung um anschließend dann mit dem Drehmomentschlüssel das minderst Drehmoment festzustellen, das merkt man dann wenn sich die Schrauben/Muttern nicht mehr sauber mit der Hand bewegen lassen.
Gruß.

Servus.

Egon schrieb:
dass in der ABE meiner Winterfelgen die Einschränkung enthalten ist, dass diese nur "mit dem mitgelieferten Befestigungsmittel" verwendet werden dürfen.
Der Passus inkl. Anzugsmoment steht bei nahezu (*) allen Zubehörfelgen in den Gutachten drinnen.

(*) Wird sehr wahrscheinlich sogar bei jeder in den Papieren stehen, da ich aber nicht jedes Gutachten kenne, also "nahezu".
Sonst wäre es so eine zweifelhafte und unzutreffende Pauschalisierung, wie "ist den Werkstätten egal".

Wovon hängt denn das Anzugsmoment eigentlich ab - vom Hersteller, von der Felge, von den Muttern, von den Radbolzen? Von allem? Gilt denn an jeder Felge oder jeder Kombination ein anderer Wert? Ist eine Abweichung von 10 Prozent bereits kritisch?
Kurzum, von allem, einschließlich dem Fahrzeug selber.
Entsprechend gilt nicht überall der selbe Wert.
Beispiel: Hatte schon Fahrzeuge, die haben sage und schreibe 160Nm bekommen.
Abweichung von 10% (sind ja eher 7Nm oder?) halte ich in deinem Fall nicht für akut, würde aber auf Grund der Abweichung nach unten dennoch korrigieren. Im Falle von z.B. Radschrauben sind m.M.n. 10% zu viel meist weit weniger kritisch, wie 10% zu wenig.

Und: Macht sich darüber überhaupt jemand Gedanken?
Ich machte und mache mir da durchaus Gedanken, wenngleich ich es nicht so eng bzw. restrektiv sehe, wie mach an Hypochondrie grenzende Ansicht hier im Forum (z.B.: wenn du bei einer Vorgabe von 103Nm die Schrauben mit 110 oder 115Nm anziehst, wirst du dir damit sicher nicht den Radbolzen, die Mutter oder den Schraubensitz der Felge kaputt machen).
Ich ziehe die Schrauben mit dem Schlagschrauber immer so fest, daß ich sie mit dem Drehmomentschlüssel nachziehen muss (ja, das geht), um auf den Zielwert zu kommen.
Das machte der Mechaniker von meinem FTH, der im Frühling meine Räder wechselte, übrigens auch so (hatte darauf geachtet).


Grüße ~Shar~

PS:
Blutwurst1 schrieb:
Es ist eigentlich egal ob Alu oder Stahlfelgen
das Drehmoment ist abhängig von [...] Material siehe Tabelle.

Shar schrieb:
... z.B.: wenn du bei einer Vorgabe von 103Nm die Schrauben mit 110 oder 115Nm anziehst, wirst du dir damit sicher nicht den Radbolzen, die Mutter oder den Schraubensitz der Felge kaputt machen...

Der Schrauber von Toyota sagte dazu sowas wie "lieber etwas weniger, als etwas mehr".
Erklärung:
Bei "etwas weniger" löst sich die Mutter langsam auf, man bemerkt es eventuell rechtzeitig.
Bei "etwas mehr" konnte der Bolzen in der Kurve abreisen, was zum Unfall führen kann.
Falls der Schrauber mir diesbezüglich ein Märchen erzählt hat, kann ich nichts dafür!

Woody schrieb:
Shar schrieb:
... z.B.: wenn du bei einer Vorgabe von 103Nm die Schrauben mit 110 oder 115Nm anziehst, wirst du dir damit sicher nicht den Radbolzen, die Mutter oder den Schraubensitz der Felge kaputt machen...

Der Schrauber von Toyota sagte dazu sowas wie "lieber etwas weniger, als etwas mehr".
Erklärung:
Bei "etwas weniger" löst sich die Mutter langsam auf, man bemerkt es eventuell rechtzeitig.
Bei "etwas mehr" konnte der Bolzen in der Kurve abreisen, was zum Unfall führen kann.
Falls der Schrauber mir diesbezüglich ein Märchen erzählt hat, kann ich nichts dafür!

nach zu kommt ab
ich würde mir darüber keine gedanken machen und den Drehmoment nach vorgabe anziehen, nicht mehr, nicht weniger.
bei etwas mehr wird nichts passieren, da ist einiges an sicherheit eingebaut... aber mehr macht keinen sinn, zu weing ist eher schlecht.
wichtiger finde ich eher die nachkontrolle.

Also soll ich weiterhin mit 103 Nm (laut Tabelle von Blutwurst1) anziehen, obwohl in der Felgen-ABE 110 Nm angegeben ist?

Grüße, Egon

Eine kleine Abweichung schadet nichts. Etwas mehr schadet nichts, solange die Schrauben nicht in den plastischen Bereich kommen. Alle Schrauben haben eine kleine Sicherheitstolerants. Bei Alufelgen ist es besonders wichtig, dass sie gleichmäßig angezogen werden, weil sie sich sonst verziehen können. Deshalb müssen sie bei Leichtmetallfelgen unbedingt mit Drehmomentschlüssel angezogen werden. Wenn das Anzugsmoment zu gering ist, können sich die Radschrauben bzw. Radmuttern lösen. Die Aussage in der ABE wird sich auf die dazugehörigen Radschrauben bzw. Radmuttern und eventuell Felgenschlössern beziehen. Nicht Originalfelgen haben oft einen anderen Schraubensitz und dürfen nur mit den Originalschrauben der Felgen befestigt werden. Das Anzugsdrehmoment hängt sowohl von den Felgen als auch von den Schrauben bzw. Radmuttern ab.


Yaris Gerd

Da würde ich mir jetzt aber ehrlich gar keinen Kopp machen...................

Ob 103 oder 110 Nm, wir sprechen hier von 7 Nm Differenz, die Drehmomentschlüssel haben sowieso eine gewisse Streuung in der Skala.

..... und mal ehrlich:
Wenn die Radschrauben mit dem Pressluftschrauber "angeknallt" werden, haben sie sicher deutlich mehr als 110 Nm.

Ich habe bisher immer alle Räder meiner Autos mit Drehmo festgezogen, wenn das Anzugsdrehmoment bekannt war habe ich es eingestellt, andernfalls habe ich 110 Nm gewählt.

Gelten die 110Nm nur für die Werksfelgen, oder auch für Stahlfelgen? Typischerweise werden Stahlfelgen doch stärker angezogen, oder?

Gerd war schneller.

Aber wenn wir gerade beim Thema Verzug von Felgen sind...............

Am Anfang meiner Lehrzeit wurden die Radschrauben/ Muttern immer "über Kreuz" angezogen, am Ende meiner Lehrzeit wurde dann "im Kreis" anziehen propagiert weil sich sonst die Felge verziehen würde.

Fazit: Ob "über Kreuz" oder "im Kreis" angezogen, bei mir hat sich noch nie ein Rad gelöst.

Nachtrag wegen FF-Spoiler:

Ich mache keinen Unterschied zwischen Stahl- oder Alufelgen

110Nm und fertisch.

Egon schrieb:
Also soll ich weiterhin mit 103 Nm (laut Tabelle von Blutwurst1) anziehen, obwohl in der Felgen-ABE 110 Nm angegeben ist?

Grüße, Egon

Nein, was der Felgenhersteller vorgibt, ist bindend. Viele Hersteller geben 110 Nm vor. Es gibt aber auch andere Werte. 140 Nm ist auch gängig, während 110 Nm bei einem Fiat 650 SFM zu beschädigten Radbolzen führen dürfte.

Yaris Gerd

YarisGerd schrieb:
Egon schrieb:
Also soll ich weiterhin mit 103 Nm (laut Tabelle von Blutwurst1) anziehen, obwohl in der Felgen-ABE 110 Nm angegeben ist?

Grüße, Egon
Nein, was der Felgenhersteller vorgibt, ist bindend.
Richtig. Die 103 Nm stehen in der Tat in der Anleitung, was sich aber naheliegenderweise nur auf die Serienbereifung (oder "Befelgung") beziehen kann. Im Zweifel gilt immer das, was der Hersteller der Felge sagt. Gleichwohl löst sich ein Rad nicht gleich, wenn das Anzugsdrehmoiment nicht 100%ig stimmt, wie auch ein "T"-klassifizierter Reifen sich nicht bei 191 km/h auflöst.

Ich ziehe normalerweise meine Radmuttern so fest an, dass das Rad sich relativ zur Radnabe nicht mehr bewegen kann und den Rest macht dann eben der Drehmomentschlüssel. Ob die 103 Nm dann tatsächlich 103 Nm sind oder nicht, kann ich natürlich nicht kontrollieren. Dieses "Problem" ist aber eher theoretischer Natur. In mittlerweile fast 30 Jahren hat sich bei mir noch nie ein Rad gelöst.