Priusfreunde.de

Servus.

Wenn man sich einen Drehmomentschlüssel kaufen möchte, kann ich von den 30-50€ Dingern nur abraten.
Lieber bisschen mehr investieren und einen guten anständigen Drehmomentschlüssel kaufen, auf dem man sich eben auch auf den eingestellten Wert verlassen kann.
Für, je nach Drehmomentbereich, 80-120€ bekommt man schon was gutes. Die Schlüssel für 150€ und mehr braucht es nicht.


@CWein: Ein Drehmomentschlüssel wird korrekt immer entspannt gelagert.


Grüße ~Shar~

TF104 schrieb:
...
Für die Nm Angaben sollte man entweder in der BA nachsehen oder in der ABE der Felgen. Toyota gibt sehr oft nur 110Nm vor.
Warum sollte ich da rund 13% die Vorgaben des Herstellers bewusst überschreiten?
Ich meine genau 110Nm sind es eh nicht, da ich alles damit festmache, aber beim Nachziehen die Nm ganz leicht erhöhe(1-2Nm).
...
103Nm beim P2.

LG
Klaus

TF104 schrieb:
Ich habe es schon erlebt das eine große Werkstattkette Alufelgen dermaßen angeknallt hat, da hat das Alurad sich regelrecht festgefressen auf der Nabe.

Das hat aber dann nichts mit einem zu hoch eingestellten Drehmomentschlüssel zu tun, sondern damit, dass manche Hirnis die Reifen mit dem Schlagschrauber so anknallen, dass bereits vor der Kontrolle mit dem Drehmomentschlüssel über 150Nm drauf sind.
Toyota gibt sehr oft nur 110Nm vor.
Warum sollte ich da rund 13% die Vorgaben des Herstellers bewusst überschreiten?

Weil man mit 13% Zuschlag beim besten Willen noch nichts kaputt macht. Alle Autos von der Werkstatt mit den vorgeschriebenen 110Nm an die Kundschaft zu übergeben, wäre absolut fahrlässig. Selbst wenn man den Leuten eintrichtern könnte, dass ein Nachziehen nach 50km erforderlich ist, wie sollen die das denn tun? Oder liegt neuerdings als Bordwerkzeug ein Drehmomentschlüssel bei? Dann käme wieder das alte Radkreuz ins Spiel, mit dem "Erfolg", dass die 110Nm noch deutlicher überschritten werden.

Oder eben ein häufig unterlassenes Nachziehen mit der Folge von lockeren Reifen.

eppf

Shar schrieb:
Wenn man sich einen Drehmomentschlüssel kaufen möchte, kann ich von den 30-50€ Dingern nur abraten.

Dem stimme ich nicht zu. Mein vor langer Zeit gekaufter Drehmomentschlüssel für 29 DM geht sehr genau (< 5% Fehler). Nachkontrolliert anhand meines früher gekauften (geeichten!) Biegestab-Drehmomentschlüssels von Hazet, den ich seinerzeit für das Festziehen der Zylinderkopfschrauben nach einem Wechsel der Zylinderkopfdichtung brauchte.

Wichtig ist, wie du es sagst, dass der Drehmomentschlüssel immer entspannt gelagert wird.

eppf

Servus.

eppf schrieb:
Alle Autos von der Werkstatt mit den vorgeschriebenen 110Nm an die Kundschaft zu übergeben, wäre absolut fahrlässig. ....wie sollen die das denn tun?

Hier in diesem Zusammenhang das Wort "fahrlässig" zu verwenden ist absolut fragwürdig.
Es gibt Fahrzeug, die bekommen nach Vorgabe unter 100Nm. Zieht man die dann mit 125 oder gar 135Nm an, was einem Zuschlag von über 25% entspricht, ist mehr dieses Vorgehen fragwürdig.

Ansonsten, ich hatte in meiner ganzen Zeit (ü10J.) nie ein lockeres Rad durch ein vorschriftsmäßiges Anziehen der Radschrauben gehabt. Ich reinige allerdings auch die Auflagefläche. Die eine Minute pro Achshälfte nahm ich mir und hatte ich auch immer.

Wie die Kunden die Schrauben/Muttern nachziehen können?
In dem sie kurz bei der Werkstatt vorbei fahren und nachziehen lassen?!


Grüße ~Shar~


edit:

Mein vor langer Zeit gekaufter Drehmomentschlüssel für 29 DM geht sehr genau
Lang lang ist es her.
Kauf dir jetzt mal ein Schlüssel für 30€. Das ist m.M.n. absolut kein Vergleich zu einem Schlüssel aus dem mittleren Preissegment.
Hab hier selber einen 30€-Schlüssel liegen, wenn ihn jemand möchte... (nur Abholung)


Grüße ~Shar~

Mir hat mal ein Schrauber bei Toyota gesagt, bei zu wenig Drehmoment wird die Mutter lose und das merkt man noch, bei zu viel Drehmoment kann in der Kurve der Bolzen abreisen...

Ich praktiziere seit 2005 den Drehmomentschlüssel auf 110 nM zu stellen.
Und danke für den Tipp wegen Entspannung, wusste es nicht!

Woody schrieb:
Und danke für den Tipp wegen Entspannung, wusste es nicht!

Auch von mir Thumbs up! War so eben noch im Keller und habe ihn auf 40nm runtergedreht.

Shar schrieb:
Es gibt Fahrzeug, die bekommen nach Vorgabe unter 100Nm. Zieht man die dann mit 125 oder gar 135Nm an, was einem Zuschlag von über 25% entspricht, ist mehr dieses Vorgehen fragwürdig.
Wie ich es schon sagte, 2 mir persönlich bekannte KFZ-Meister ziehen durchgehend mit 135Nm an.

Die eine Minute pro Achshälfte nahm ich mir und hatte ich auch immer. Und du glaubst, in der Werkstatt wird das konsequent auch gemacht, wenn aus welchen Gründen auch immer, einmal ein Rad vom Auto herunter muss?

Wie die Kunden die Schrauben/Muttern nachziehen können?
In dem sie kurz bei der Werkstatt vorbei fahren und nachziehen lassen?!Das erkläre mal als Autowerkstatt deiner Kundschaft, sie sollen morgen wieder vorbeikommen, um sich die Radmuttern nachziehen zu lassen . Am besten direkt nach dem letzten Check vor der Fahrt in den Urlaub, wo zufällig ein Rad herunter musste .

Nene, es wäre schon ein Riesenfortschritt, wenn es die Werkstätten schaffen würden, einheitlich 130-135Nm auf die Radmuttern zu geben. In vielen Fällen ist es nämlich deutlich mehr, weil mit dem Schlagschrauber zu lange draufgehalten wird.

Einmal hatte ich beim Versuch, einen Reifen herunterzukriegen zwei "Radkreuze" statt vorher einem, ohne aufgesteckte Verlängerung ging gar nichts, mit Verlängerung war dann das Radkreuz hinüber. Mich wundert es heute noch, dass die Radbolzen diese garantiert mehr als 200Nm ausgehalten haben.

eppf

eppf schrieb:
...
Bei 110Nm wären lose Reifen vorprogrammiert, weil doch so gut wie kein Mensch die Reifen nach einem Werkstattbesuch nochmals nachzieht. 110Nm ohne erneutes Nachziehen nach einigen Kilometern ginge in vielen Fällen nicht gut aus.
...
eppf

Sorry, aber das ist Unsinn. Habe die Räder immer mit dem lt BA vorgeschriebenen Drehmoment von 103 Nm festgezogen und natürlich nachkontrolliert, noch nie (!) war eine Radmutter auch nur locker!
Aber daß die "Fachleute" es mit dem Drehmoment nicht so genau nehmen und man hinterher seine liebe Not mit dem Lösen hat, das kann ich leider nur bestätigen. Darum: nach jeder Demontage/Montage beim Freundlichen werden die Radmuttern kontrolliert!

Gruß!
JoAHa

Warum werden vom Hersteller vorgegebene Werte ignoriert?

Ich meine, wenn ein Hersteller, egal welcher, vorschreibt das 110Nm angezogen werden, dann sollte das doch bitteschön auch so gemacht werden. Die würfeln diese Werte nicht aus. Zwar ist überall eine gewisse Sicherheit drin, aber wenn ich ständig überlaste beim Anziehen, dann erhöhe ich den Verschleiß.
Und dann ist es klar, habe ich Rad und Reifen mit zB. 135Nm angeknallt, dann verziehen sich die Sitzflächen der Kegelbunde. Ziehe ich dann beim nächsten Mal mit nur 103Nm (um mal die hier genannten Vorgaben des Prius zu nehmen)fest, dann ist es lockerer. Schließlich hat der Kegel schon fester gedrückt und sich tiefer eingearbeitet...

Was bei Stahlfelgen noch ärgerlich ist, kann Leichtmetallfelgen irreparabel beschädigen. Und je nach Material kann dann ein Schlag die Felge innerlich schädigen. Nicht umsonst gibts ja die Vorgabe.

Nach FEST kommt AB...alte Schlosserweisheit.

TF104 schrieb:
Und dann ist es klar, habe ich Rad und Reifen mit zB. 135Nm angeknallt, dann verziehen sich die Sitzflächen der Kegelbunde. Ziehe ich dann beim nächsten Mal mit nur 103Nm (um mal die hier genannten Vorgaben des Prius zu nehmen)fest, dann ist es lockerer. Schließlich hat der Kegel schon fester gedrückt und sich tiefer eingearbeitet...

Was bei Stahlfelgen noch ärgerlich ist, kann Leichtmetallfelgen irreparabel beschädigen. Und je nach Material kann dann ein Schlag die Felge innerlich schädigen. Nicht umsonst gibts ja die Vorgabe.

Du hast theoretisch Recht, aber dagegen spricht die Praxis. Spätestens dann, wenn die Räder das erste Mal von einer Werkstatt demontiert und wieder montiert wurden, ist das Thema mit dem Einhalten der Vorgabe Geschichte.

Und ja, ich bin auf meine gewählten 125Nm nicht nur aus Zufall gekommen. Ich hatte anfangs mit 110Nm begonnen, nur da war es regelmäßig so, dass es sich beim Nachziehen nach einigen Kilometern häufig noch ein deutliches Stück weiterdrehte. Jetzt bei 125Nm geht es bei der Nachkontrolle an einzelnen Radmuttern noch ein ganz kleines Stückchen weiter.

Wie Alufelgen ruiniert werden können, durfte ich auch schon einmal erleben. Bei einem Auto, das ich gebraucht kaufte, musste ich die Alus bei 125Nm bereits nach ein paar km nachziehen, ohne lockere Reifen zu kriegen und nach etwa 50km nochmals ein 2. Mal. Erst dann war Ruhe mit dem "Drehmomentnachtanken". Da hatte der Vorgänger wohl auch mit einem sehr festen Tritt auf dem Radkreuz gearbeitet.

Ich sehe jedenfalls 125-135Nm bei den Radmuttern noch vollkommen entspannt. Da gibt es ganz andere Drehmomentmissachtungen während der Werkstattarbeiten, wogegen eine ca. 25%-ige Abweichung wie bei den Rädern als Lapalie anzusehen ist. Schau ganz einfach mal in die Werkstatthandbücher. Da ist praktisch für jede Schraube ein Anzugsdrehmoment vorgegeben und wie häufig hat ein Mechaniker einen Drehmomentschlüssel in der Hand? Auch der erfahrenste Mechaniker wird aber im "Handschätzbetrieb" nicht genauer als 25% liegen, sofern er alle vorgegebenen Drehmomente überhaupt im Kopf hat.

Mechaniker, Hand auf's Herz, wer von euch dreht z.B. die Zündkerzen immer mit Drehmomentschlüssel rein? Bei Toyota war es zumindest früher immer 20Nm, im Gegensatz zu anderen Hersteller mit Winkelanzug.

Für die Zündkerzen habe ich mir vor langer Zeit einen Hazet 5-60NM zugelegt, auch wenn der nicht billig war. Der hat mir auch schon bei anderen Drehmomentvorgaben gut weitergeholfen.

eppf

eppf schrieb:


Nene, es wäre schon ein Riesenfortschritt, wenn es die Werkstätten schaffen würden, einheitlich 130-135Nm auf die Radmuttern zu geben. In vielen Fällen ist es nämlich deutlich mehr, weil mit dem Schlagschrauber zu lange draufgehalten wird.


eppf

Und selbst 130 Nm können VIEL zu viel sein; es steht einem einfachen Kfz.Meister und seinen Gesellen in keiner Weise zu, sich über Werksangaben hinweg zu setzen. Schließlich werden die Anzugswerte vom Hersteller von dafür ausgebildeten Fachleuten (Ingenieure /-innen) sach- und fachgerecht ermittelt.
Bei manchen Fahrzeugtypen kommen dabei dann Soll-Werte von deutlich unter 100 Nm raus, z.B. beim Renault 16 und beim Austin 1100/1300 mit jeweils 60 Nm (kein Schreibfehler!). Ich habe diese beiden Typen besessen, bzw. den einen immer noch, und wäre doch sehr verärgert, wenn da so ein "erfahrener" Hansel meine Räder mit 130Nm anbombt. Es hilft nichts, man muss sich jeweils informieren und das tun, was der Hersteller sagt.

Grüße
OlliMK

eppf schrieb:
TF104 schrieb:
Und dann ist es klar, habe ich Rad und Reifen mit zB. 135Nm angeknallt, dann verziehen sich die Sitzflächen der Kegelbunde. Ziehe ich dann beim nächsten Mal mit nur 103Nm (um mal die hier genannten Vorgaben des Prius zu nehmen)fest, dann ist es lockerer. Schließlich hat der Kegel schon fester gedrückt und sich tiefer eingearbeitet...

Was bei Stahlfelgen noch ärgerlich ist, kann Leichtmetallfelgen irreparabel beschädigen. Und je nach Material kann dann ein Schlag die Felge innerlich schädigen. Nicht umsonst gibts ja die Vorgabe.

Du hast theoretisch Recht...ich bin auf meine gewählten 125Nm nicht nur aus Zufall gekommen. Ich hatte anfangs mit 110Nm begonnen, nur da war es regelmäßig so, dass es sich beim Nachziehen nach einigen Kilometern häufig noch ein deutliches Stück weiterdrehte. Jetzt bei 125Nm geht es bei der Nachkontrolle an einzelnen Radmuttern noch ein ganz kleines Stückchen weiter.

Wie Alufelgen ruiniert werden können, durfte ich auch schon einmal erleben...

Ich sehe jedenfalls 125-135Nm bei den Radmuttern noch vollkommen entspannt...

eppf

Geärgert über die verwürgten Räder hast du dich aber dennoch nehme ich an? Denn ohne Beachtung irgendwelcher Vorgaben verfließt die Trennung zwischen gut fest und zu fest irgendwann.
Heute 125Nm und nach 3-4 mal wechseln kommst du mit immer gut fest mal an die 140Nm ran...

Und was bei den 08-15 Leichtmetallfelgen noch geht und sich nur in einer verwürgten Kegelbundoberfläche widerspiegelt, kann bei echten Leichtgewichtsrädern schon zu innerlich unsichtbaren Materialbrüchen führen. Und da wo die Extrembeanspruchungen dazu kommen sieht man das auch weil es dann bricht.

Sicher ist es nicht die Belastungen die man im Alltag hat, das ist klar. Dadurch funktionieren auch die von dir genannten Missachtungen der Vorgaben. Aber mal ehrlich, wenn es dann einen Schaden gibt und der eben genau diese falschen Drehmomente mit als mögliche Schadensursache ansieht, dann wird es erst interessant.
Nur weil es alle machen ist es nicht unbedingt richtig.

Und nochmal die Frage: Wenn es egal ist ob 110Nm oder 135, warum schreibt der Hersteller das nicht vor?
Ist es nicht vorgesehen das man nachziehen muss? Und genau dieses hast du erlebt.
Wobei aus meiner Erfahrung zwar auch das Nachziehen dran ist, aber sehr oft der DM Schlüssel nur einfach mal knackt. Also halten auch die ca. 112Nm fest.

Eine Vereinheitlichung der Anzugsdrehmomente wäre sicher eine erstrebenswerte Sache. Sicher müsste es da aber dennoch unterschieden werden ob man mit 17er, 19er oder 21er Schrauben/Muttern arbeitet. Und da man es ja nicht mal da schafft einheitlich zu werden, so wird es wohl auch auf ewig einen Blick ins Handbuch brauchen. Selbst bei Toyota ist es ja offenbar nicht einheitlich. Bislang war es bei mir sicher Zufall das sämtliche Räder die 110Nm erforderten.


Heute ist bei ebay ein DM Schlüssel mit Nüssen, Verlängerung und Kiste für 20€ im Angebot.
Mit der Qualität muss jeder selbst wissen, aber für 40 Arbeitsgänge (bzw. 80 für die Nachkontrolle)sollte der halten.

TF104 schrieb:
Und nochmal die Frage: Wenn es egal ist ob 110Nm oder 135, warum schreibt der Hersteller das nicht vor?

Du kannst es noch so oft wiederholen und genauso oft gebe ich zu, dass du THEORETISCH Recht hast. Aber genauso sicher ist, dass ich in einer Werkstatt (weder FTH noch freie Werkstatt) NOCH NIE die Reifen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen bekam!

Bis jetzt waren die Radmuttern nach einem zwischenzeitlichen Werkstattbesuch, bei dem die Reifen herunter mussten, sogar immer noch schwerer zu lösen, als nach meinen selbst aufgebrachten 125NM. Das ist nicht die Theorie sondern die Praxis, so unschön sie auch sein mag.

OlliMK schrieb:
Und selbst 130 Nm können VIEL zu viel sein; es steht einem einfachen Kfz.Meister und seinen Gesellen in keiner Weise zu, sich über Werksangaben hinweg zu setzen.
Das Problem dabei ist nur, dass ein Anziehen mit den vorgeschriebenen 110Nm bei bereits leicht „verdrückter“ Alufelge schnell zu lockeren Radmuttern führen kann. Wohl deshalb geben die meisten Werkstätten ihren Angstzuschlag drauf, um sicher zu sein, dass nicht jemand seinen Reifen verliert, der zuvor einmal beim selbst durchgeführten Reifenwechsel seine Felge ohne Drehmomentschlüssel malträtiert hat. Wohl wissend, dass die absolute Mehrheit der Kundschaft kein Nachziehen durchführt. Bereits ein lockerer Reifen kann für eine Werkstatt so rufschädigend sein, dass man dies unter allen Umständen vermeiden will.

eppf

Moin
Eventuell sollte der eine oder ander sich mal mehr mit dem Thema Drehmoment auseinandersetzen. Dann käme hier nicht ganz so viel Seemansgarn rüber. Das meiste was ich hier lese ist schlicht falsch.

Moin
Björn