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Kann es sein, dass es sich einfach um einen technisch sinnvollen Kompromiss handelt, dass der DC/DC-Wandler bei wenig Belastung mehr als 14V liefert, um auch bei maximaler Leistungsanforderung noch genügend Spannung aufbauen zu können?

Bei mir ist es genau anders herum d.h. bei wenig Belastung 13,5-13,6V und wenn ich das Abblendlicht einschalte oder während der Fahrt in "N" gehe dann bekomme ich 14,3-14,4V laut SGII.

Diese Spannung ist allerdings in Wirklichkeit etwas höher. Ein geeichtes Messgerät zeigt 0,2 V mehr an als was der Can-Bus dem SGII meldet.

Gruß alupo

Liefert der DC/DC-Converter nicht so etwas wie einen "pulsierenden Gleichstrom" und man müsste einen frequenzabhängigen Durchschnittswert berechnen? Zeigen "herkömmliche" Gleichstrom-Messgeräte ev. deshalb nicht den korrekten Wert?

alupo schrieb:
Ein geeichtes Messgerät zeigt 0,2 V mehr an als was der Can-Bus dem SGII meldet.Die Spannung, die der ScanGauge normalerweise anzeigt, kommt nicht per Can-Bus. Es ist einfach die Versorgungsspannung, die der ScanGauge selber misst. 0,2 V Unterschied kommen mir auch bekannt vor.

VIP schrieb:
Liefert der DC/DC-Converter nicht so etwas wie einen "pulsierenden Gleichstrom" und man müsste einen frequenzabhängigen Durchschnittswert berechnen? Zeigen "herkömmliche" Gleichstrom-Messgeräte ev. deshalb nicht den korrekten Wert?

Genau das vermute ich auch, da helfen auch "kalibrierte" Messgeräte nicht weiter, wenn das Messverfahren nicht passt.

Solange das Netz unbelastet ist, wird es von der 12V-Batterie dominiert.
Wenn Last dabei, Kommen die Ladeimpulse vom Stromrichter stärker zu Tragen.

Ich würde trotzdem mal noch einen Anderen Messpunkt suchen. Batterieklemmen, oder mal die Innenraumleuchte, und schauen ob der Sprung noch da ist.
Zur sicherheit nochmal mit einem Analog-Instrument messen, oder mal einen Ferrit-Kern in die Messleitung wickeln.

Da wird schon wo ein Kondensator stecken, der da glätten hilft. Die Messungen mit dem Multimeter stimmen schon. Die haben auch alle so lange Zeitmittelwerte, dass da nix mehr grob daneben ist.

alupo schrieb:
Aber auch das Schalten in "N" bewirkte die gleiche Spannungserhöhung. Was das soll?

Kann ich bei mir auch nachvollziehen, wie im Übrigen auch das Drücken der "P"-Taste. Was das soll? Keine Anhung!

Gruß, Thomas

arrow1982 schrieb:
Da wird schon wo ein Kondensator stecken, der da glätten hilft.

Genau. Und das dürfte die 12 V Batterie selbst sein! Einen noch größeren Kondensator braucht es wohl kaum, um da noch was zu glätten

Nur noch mal ein Hinweis zu den Spekulationen der Lastabhängigkeit. Das hatte ich im ersten Moment ja auch vermutet. Ich habe dann aber wie ganz oben beschrieben alles eingeschaltet, was irgendwie Strom zieht ==> KEINE Reaktion. Nur eben das Einschalten des Lichtes (Standlicht reicht schon) führt zu dem beschriebenen Effekt. Und wie alupo jetzt noch festgestellt hat auch das Schalten in "N" oder "P".

Gruß, Thomas

VIP schrieb:
Liefert der DC/DC-Converter nicht so etwas wie einen "pulsierenden Gleichstrom" und man müsste einen frequenzabhängigen Durchschnittswert berechnen? Zeigen "herkömmliche" Gleichstrom-Messgeräte ev. deshalb nicht den korrekten Wert?Ein "pulsierender Gleichstrom" ist für analoge Bauteile (Radio, Analogverstärker etc. ) unbrauchbar. Auch digitale Teile werden dabei aus dem Tritt (Computer wie Androidradios, Bordcomputer incl. Sicherheitssysteme wie ABS etc.) gebracht und funktionieren nicht oder nicht zuverlässig.

Daher ist die Antwort weiter oben schon richtig, die Ausgangsspannung wird mittels eines passenden Elektrolytkondensators so weit geglättet, dass es keine Probleme mehr gibt. Durch die meist hohe Taktfrequenz braucht dieser Kondensator gar nicht besonders groß zu sein.

Aber selbstverständlich bleibt ein Rauschen übrig, d.h. es gibt immer eine Restwelligkeit in der Gleichspannung. Aber das macht sich nicht weiter bemerkbar. Klar, ein Audiofreak (High End) wird nie ein digitales Netzteil in einem Verstärker oder gar direkt einen in digital arbeitenden Verstärker akzeptieren. Dafür braucht er dann aber eine Menge Strom und kann seine Wohnung im Winter mit der Verlustwärme heizen.

In Folge laufen alle unsere Netzteile nicht mehr mit einem schweren, großen und teuren Transformator bei 50Hz Netzfrequenz und einer analogen Stabilisierung (bei nur 50Hz werden sehr große Kondensatoren benötigt, die dann auch schwer und teuer sind) sondern einige 10-er Potenzen darüber. Nur so sind kleine USB-Netzteile kostengünstig herstellbar.

Auch unsere häuslichen Computer haben immer nur digital arbeitende Schaltnetzteile und auch auf der Hauptplatine des PCs sind viele Schaltnetzteile (um aus den 12V des PC-Netzteils die eigentliche Betriebsspannung für die Chips herzustellen) verbaut mit denen sowohl die Digitalelektronik als auch der analoge Ausgang des Soundchips damit leben können. Und auch bei DCDC-Wandlern gilt: besser geht immer.

Wenn die Spannung richtig pulsieren würde wäre es ja ein DCAC-Wandler. So etwas wird auch gebaut, z.B. der 3-phasige Inverter für den MG1&2, der möglichst eine Spannungssinuskurve für den eMotor bereitstellen sollte, immer mit der zur gewollten Drehzahl passenden Frequenz.

Daher bin ich immer noch überzeugt dass mein Messgerät die richtigen Werte lieferte. Und das bis zum letzten Digit, der 100 Microvolt-Auflösung, auch wenn man wie ich schrieb damit in diesem Fall nichts anfangen kann.

Es gibt doch einige Elektronikingenieure im Forum die sich beruflich damit befassen (Florians?, MrLongRun? ...).

Gruß alupo

alupo schrieb:
Wenn die Spannung richtig pulsieren würde...

An meinen Fragen erkennt man, dass ich mich bei el. Schaltungen nicht besonders auskenne. Bin aber trotzdem sehr interessiert. Ich habe einige HighSpeed-Aufnahmen gesehen, wo LED-Leuchten beim Tesla den Eindruck erwecken, dass die Pausen im Verhältnis zu den Spannungsphasen relativ lang sind.

Z.B. hier, ab 0:36



Das hat aber ev. andere Gründe als eine pulsierende Bordspannung?

Das die Lampen blinken konnte ich nur feststellen, während sich der Tesla seitlich bewegte. Ich vermute, das soll so sein, ähnlich blinkender Bremsleuchten bei Notbremsungen. Ich denke, der Wagen hat die abnorme Situation erkannt. Schau mal genau, auf mich wirkt es als würden die einzelnen Leuchtelemente wie ein Lauflicht im Kreis angesteuert. Das man die Leuchten so ansteuern kann, konnte man in Teslas Weihnachtsvideo sehen.

LG
Klaus

KSR1 schrieb:
...Das man die Leuchten so ansteuern kann, konnte man in Teslas Weihnachtsvideo sehen.


Das könnte sein.
Obwohl ich glaube, dass es sich beim Weihnachtsvideo nicht um einen "natürlichen" Film, sondern um den Zusammenschnitt einzelner Bilder handelt.

Mein Beispiel war vlt. schlecht gewählt. Der folgende Clip ist ev. besser geeignet (ab 4:04).
Ich meine dabei natürlich nicht das Blinken der Bremslichter, sondern das Flackern der LEDs, welches mit freiem Auge ja nicht sichtbar ist, sondern durch den Stroboskop-Effekt der einzelnen Bilder des Films zustande kommt.

da man mir auch hier wieder mal nicht zu glauben scheint, mal ein schaltplan aus dem 1991er civic.

http://www.maxrev.de/files/2007/05/16_056_custom_1179993522.jpg

hier erkennt man die zusätzliche leitung zum steuergerät. anhand von diversen zustandsmeldungen entscheidet das stg, ob die lima mit 12,5v oder mit 14v laufen soll.

p.s. in sehr vielen videos sieht man LED-leuchten "blinken" ich vermute es lassen sich höhere lichtstärken erzielen, wenn man die LEDs immer wieder kurz pausieren lässt. dann käme es durch die framerate der aufzeichnung zu solchen effekten. genau weiß ich das nicht, nur dass es so ist, hab ich oft gesehen.

Schlüssige Erklärungen, @kurzer

LG
Klaus

Ist auch Geschwindigkeitsabhängig. Heute während 7 Stunden Autobahn immer 14,2V am SGII. Jeweils die letzte 10 Minuten der Fahrt Landstraße / Ortsgebiet --> 13,6V